他辞职了，李宇春的衣服会变得多无聊？
从超级女声出道至今，李宇春一直有一群默默守候的忠实粉丝。作为当今娱乐圈少数还在为作品燃烧的艺人，前阵子还因身体不适登上热搜，希望她多注意身体别让粉丝担心吼。
尽管在采访上说花在时尚上的努力不及音乐的一点皮毛，但Chris Lee从当年的草根非主流，到今天的时尚课代表。国际李在造型上的进步，还是有目共睹。
此中飞跃，不得不提背后的重要推手——Gucci的前创意总监Alessandro Michele。打从2016年担任亚洲区腕表首饰形象大使起，Gucci几乎就包揽了她的所有舞台造型。
Gucci的无性别美学与李宇春独特的个人气质，可以说是珠联璧合、交相辉映。二者合作无间，前阵子她还荣升为Gucci家的全球代言人，获得国际时尚界认可。
可惜，这位执掌Gucci长达8年的创意总监，近日也宣布要与老东家告别啦！春春日后要穿谁家衣服，真是个大问题。
奇奇怪怪的美学
Alessandro Michele是谁？
如果说Tom Ford给Gucci带来的是品牌复兴，那Alessandro Michele给Gucci带来的就是文艺、浪漫的第二次生命。
从2002年入职，默默当助理，再到自己掌舵成功、改写品牌命运，整整20年。可以说Alessandro Michele为Gucci奉上自己大半生的青春。
即便分手，双方也都好聚好散。这在近年分分钟意见不合撕逼翻脸的时尚打工界，算是少有的温馨场面了惹。
时间回到2015年，当时的开云集团计划将Gucci的设计总监Frida Giannini踢出局。除了销量上强差人意的年增长（只有区区2.2%），更重要的是公司高层觉得眼下的Gucci正在失去行业内的“时尚话语权”，说直白点——设计太土！
回看档案，Frida Giannini指导下的Gucci，多少呈现出一种土豪形象。当时的时尚媒体毫不留情地将Frida Giannini与她的执行官老公Patrizio de Marco评价为：“坏品味夫妇”。（ oops~too mean~）
这在彰显高端、奢华还要“独一无二”的奢侈品行业，显然是不可取的。加上公司早已看不惯两人的办公室恋情，被踢出局也是情理之中的事情。
这对夫妻档卷铺走人后，新上任的执行官Marco Bizzarri为寻找创意接班人而走访内部的资深员工。
过程中，Marco在公司内部发现一颗候选人遗珠——也就是我们今天的主角，当时的配饰部主管Alessandro Michele（后文简称，卓哥）。
最初Marco找卓哥真的只是顺便聊聊，看看他有无合适的人选推荐。可在长达数小时的交谈后，卓哥对“品牌愿景”的理解让执行官眼前一亮。Marco对这位名不见经传的员工有了不一样的看法。
最终，卓哥爆冷成为新任掌门；而且临危上阵，在仅有的5天时间里，带领团队完成2015秋冬男装首秀。
新系列一经发布，艳惊四座。原本对黑马持观望态度的时尚媒体，也开始不吝惜溢美之词，给予高度评价。
在那个性冷淡盛行多年的年份，卓哥的极繁美学像是投下一枚生机盎然的炸弹，冲击观众早已疲劳的视觉神经。
这位新任掌门不仅仅是在继承品牌基因的基础上加点创新，而是创造了一种前无古人的全新风格，赋予Gucci新的面貌。
在粗框眼镜、印花衬衫及雪纺蝴蝶结等七八十年代的元素中，呈现出一种浪漫、复古、瑰丽，又有点神经质的文艺嬉皮士的观感。背景乐也常常以竖琴、大提琴这类乐器奏曲，古典而迷幻。
蜜蜂、鸟兽、花与蛇，这些自然奇景中的迷人物种，在卓哥的手里变成具有标识性的风格符号。
像大热的皮草乐福居家鞋、Dionysus酒神包这都是在其任内创造的大爆款。
阴柔、怪诞的无性别主义，似乎男女皆可穿。吸引了Harry Styles、Lana Del Rey、Jared Leto等一票具有古典气质的艺人。后期干脆直接把男女装的秀场混在一起，打破传统的发布会模式。
只是美，公司就满意了吗？NO NO NO ，老板可不只管这些。
在卓哥接手前，GUCCI的品牌年收入只有35亿欧元，到了2021年飙涨至97亿欧元，也就是说6年时间翻了近3倍，占了开云当年集团收入的一半。
真是叫好又叫座，老板眼里的香饽饽。
奇奇怪怪的想法
如果卓哥只是能设计出漂亮衣服的卖货人，刻薄的时尚评论家就不会给予“了不起的”、“当代最伟大的”这类浮夸的溢美之词。
在卓哥所传达的视觉里，我们总能看到一些当下世界的迷思。
观众一般只看到时尚秀台前绚烂的10分钟，可曾想过绚烂的背后，需要多少人力物力来完成这一幕呢？
于是乎，他将模特与幕后的工作人员一同放在旋转转盘上，让来观众一睹造梦背后的全过程。
2020年疫情爆发，时尚行业几乎停摆的时候，线下大秀也无法正常举办。其他品牌在忙着制作线上大片时，他抛出了这么个想法：为什么不能让华服融入生活里，让模特在家里自拍来个自由创作？效果似乎还不赖。
秀场上的Look在模特的身上摇曳生姿，穿在普通人身上可还行？
为探究这个问题的答案，卓哥在静默期间举行了一场12小时的直播秀。同样是展示幕后花絮，但模特换成每件单品的设计师本人。
服装永远不只是一块布料，而是让人们能决定自己是谁的媒介。在电影世界的场景里，尤为如此——将Gucci的衣服放进库布里克的电影里，是否足够表达其故事性呢？
奇奇怪怪的秀场
各种奇奇怪怪的秀场设计，也是Gucci在卓哥执掌下的一大看点。些许怪诞的衣服，在悠扬的音乐、天马行空的装置配合下，为观众呈现出一个完整的创意世界。
2023春夏系列：镜像双子秀
主题为“Twinsburg 双生之境”，两边模特在矩阵排列的肖像墙前大步走出。原本看似一切如常大秀，进行到一半时，场中隔版缓缓升起。隔间另一头竟有长得一模一样的模特儿，穿着同样秀服，踩着同样的步伐。
那究竟是另一个平行时空？还是镜像里的戏法？一时间让人感到恍惚。
2019早春大秀：墓地里的鬼魅
这场大秀选址在法国普罗旺斯，一座建于古罗马时期的知名古墓——阿里斯康（Alyscamps）。大秀等到天色全黑后才开始，在一场火焰秀中揭开序幕，模特儿如鬼魅般从熊熊烈火中走出，手握花束展现一件件绝美又奇幻的华服。
2018秋冬：手术室里的后现代人类
这场秀从心电图的声音开启，秀场中央摆放着明亮的手术灯和覆盖医护床单的手术台，看秀的人像坐在等候区，完美复制惊悚电影中的医院场景。脸色苍白的模特抱着龙宝宝出现还不是最诡异的，“提头来见”的场景才是最瘆人的画面。
秀场为什么要布置成手术室？“设计师某种程度和手术医生有点相似，剪开布料，划开肉体，然后再缝缝补补。对许多人来说，手术室是个恐怖的地方，GUCCI 不仅让手术室穿越时空，也穿越领域。”卓哥如是说。
执掌Gucci八年的Alessandro Michele还有太多古灵精怪的小巧思，在此无法一一列举。他创意灵感像是泉水一样源源不断地从大脑中里流出，塑造了现今Gucci的品牌宇宙观。
可惜再大的脑洞，也敌不过观众的喜新厌旧。连续几个季度的销量下滑，让开云对卓哥也失去了耐性。公司曾要求他创造一种全新的风格刺激销量。可是一个艺术家的风格就像天性一样，哪那么容易说换就换？
最终，公司定下的年中150亿欧元（？）业绩的新指标，成为压死骆驼的最后一根稻草。这位Gucci曾经的大功臣也只能遗憾退场。
就想问，如今换人比换季还快的时尚大厂们，想靠大Logo坚持多久吼～
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活儿姐
这几年GUCCI的秀场里有你印象深刻的吗？评论里聊聊吧~ 对李宇春的中性打扮实在欣赏不來，也不知为什么炒得这么高？ 好看！真年轻 李宇春天生的衣服架子，模特身材，努力加油吧！ 到处蹭。 支持楼主，这个发表不错。 哇，这个太有创意了。 哇，这个太有创意了。 支持楼主，这个发表不错。
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